Стебли : Стеблевые черенки : Полуодревесневшие черенки

В конце лета рост побегов затухает, и они начинают одревесневать. Поскольку черенки из них толще зеленых и сильнее одревесневают, процент выживших растений, как правило, выше. Но из-за наличия листьев и они чувствительны к потерям воды.

У полувызревших (полуодревесневших) черенков имеется сравнительно большой запас питательных веществ, поэтому корнеобразование у них протекает достаточно успешно и в условиях слабой освещенности.

Таким способом размножаются многие листопадные растения, которые сравнительно легко окореняются, например дейция, а также некоторые виды вечнозеленых растений.

В начале периода покоя маточные растения обрезают. Корнеобразовательная способность у летних побегов, отросших после обрезки, гораздо выше, чем у побегов, взятых с необрезанных растений.

В холодном парнике глубокой перекопкой подготавливают землю. Для улучшения дренажа и водоудерживающей способности к почве добавляют торф и песок. Сверху насыпают 2—3-см слой мелкого песка, чтобы создать лучшие условия для образования корней. Если нужно получить всего несколько черенков, берут горшок со смесью для черенкования и засыпают его сверху 2—3-см слоем песка.

Черенки нарезают с побегов текущего года, образовавшихся на главном стебле, или боковых, если рост главного угнетен.

Если верхушка побега еще не вызрела, ее удаляют. Если же рост побега прекратился, ее оставляют. В зависимости от силы роста конкретного растения черенки укорачивают секатором до 10—15 см. Листья с нижних 5 см черенка удаляют. Нижний срез черенка обрабатывают порошком, содержащим регулятор роста. При работе с полувызревшими черенками обычно используют индолилмасляную кислоту в концентрации 0,4%.

Садовым колышком делают в парнике Лунки и высаживают черенки на глубину около 4 см, так чтобы основание черенка находилось в почвенной смеси, лежащей под слоем песка. Черенки размещают как можно плотнее, стараясь, однако, чтобы они отстояли друг от друга не менее чем на 7—10 см.

Затем их поливают разбавленным раствором фунгицида, что, кроме всего прочего, приводит и к уплотнению субстрата. Рамы парника плотно закрывают и сверху затеняют, чтобы предупредить ожоги листьев. Если температура поднимается выше 27 °С, парник со стороны более низкого края проветривают. При подсыхании субстрата его поливают, стараясь все время поддерживать высокую влажность.

Так как полувызревшие черенки обычно получают от листопадных растений, осенью они теряют листья. Все опавшие листья из парника нужно убрать, чтобы избежать их гниения и распространения болезней.

Как только листья полностью опадут, парниковые рамы укрывают матами для защиты черенков зимой от морозов. После листопада свет растениям уже не нужен, поэтому маты с парниковых рам на день можно не снимать.

Если стоит мягкая погода, у черенков сравнительно быстро начинают образовываться корни; в противном случае они появляются в конце зимы — начале весны.

Окоренившиеся черенки оставляют на месте до следующего сезона. Регулярно проводят подкормки жидким удобрением, поливают. Как только минует угроза заморозков, маты снимают и начинают вентилировать парник в дневное время, слегка приоткрывая раму. Наконец рамы снимают совсем. Осенью молодые растения выкапывают и пересаживают.